В ожидании конца рабочего дня отправились к лагуне ледника. Закатные лучи солнца уже ласково смягчали льды и добавляли теплых цветов.

После экскурсии угощают общим ужином. Это так строителей на площадке кормят. Кастрюля супа, рыбка и баранина, соленая по-исландски. А потом нам надавали с собой пирогов и бутербродов в таком количестве, что мы два дня ими питались)

У всех из Исландии есть фото с лошадкой, а я что, хуже?

В гостях хорошо, а ночевать еще нескоро. В самые красочные мгновения заката успеваем заскочить в ледовую лагуну Йокульсарлон и поглазеть на тюленей. Это самая большая ледовая лагуна в Исландии и на закате она необычайно красива. В мае солнце садится ближе к полуночи, поэтому людей в это время совсем мало. То там, то тут встречаются одиночки-фотографы и случайно запоздавшие туристы.

Поначалу я часто думала: а успеем ли мы проехать такое расстояние? А хватит ли нам времени и сил? Успеем хоть посмотреть вокруг?

Оказалось, я зря беспокоилась.
По хорошей трассе 400 км в день — не расстояние, и хотя мы изрядно уставали, времени на погулять/пофотографировать/помедитировать и насладиться видами всегда хватало. Когда мы задержались на ледниках до наступления темноты, то увидели, как из озер и рек, оживая, поднимается туман. Зрелище завораживающее!

Мгновение после того, как солнце скрылось за вершинами гор, и дорога впереди пропадает, тени приобретают пугающие формы, ночные птицы кричат страшными голосами… Если бы не звонкое «кря!» в конце, это был бы самый отчаянный человеческий крик, что я слышала. Как тут не поверить в троллей! Дальше приходится двигаться со скоростью 50 км/ч, тревожно прощупывая внезапные повороты дороги.

Ночуем по прибытии в Хёбн, и рано с утра выдвигаемся в Дьюпивогур. Дорога лежит вдоль оленьих лугов, а затем превращается в серпантины береговой линии.

Дьюпивогур — деревня на двадцать домов (так мне показалось), богатая на арт-объекты. Их аж 34 на пристани! И представляют они собой мраморные яйца по размеру и форме яиц гнездящихся в Исландии птиц. «Вот это хрень!» — воскликнул ценитель искусства Антон.

По совету местных, мы долго искали красивый, но малоизвестный водопад перед поворотом на Эгильсстадир и случайно попали на перевал через горы. Перед началом опасных участков расположены устрашающие дорожные знаки, впрочем, не запрещающие проезд. Работает правило «сам поехал — сам дурак».

Наша фитюлька еле тянула резкие подъемы, на первой передаче пыхтела как еж, но осилила! Фотографий мало, потому что большую часть пути я молилась =) Здесь видно, что до нас на перевале побывала снегоуборочная техника, однако высота сугробов по обочинам не внушала доверия. Каждый раз, когда сужалась дорога или слой снега на ней начинал прибавляться, я боялась, что дальше мы уже не проедем. Тем не менее, перевал был пройден!

По прибытии в пункт следующей ночевки у нас оставалось еще много времени до наступления темноты. Решено было отправиться по неофициальной столице восточной Исландии. Эгильсстрадир — это такой исландский мегаполис на три улицы. Правда мегаполис, так на туристическом портале написано!))) Мы героически вышли гулять, но через 20 минут город кончился.

Зато на окраине стоит лютеранская церковь, похожая на санаторий «Заря».

Рано утром движемся дальше. Водопад Деттифосс найти оказалось не так-то просто. Наиболее коротким путем навигатор почему-то посчитал дорогу № 864, но она была в очень плохом состоянии, поэтому общим советом было решено развернуться и проехать дальше. Дорога № 862 заасфальтирована, начинается чуть позже и от нее есть хорошо заметный указатель на водопад. Проезжаем до оборудованной стоянки, и идем еще километр пешком.

Из-за направления ветра брызги мгновенно облепляют, поэтому сделать хорошие фото проблематично. За этим лучше ехать первой, грунтовой дорогой, когда сойдут снега и снимать с противоположной стороны.

Столбы пара из-за холмов предательски оказались станцией Kröflustöð, а не бурлящим вулканом. От многочисленных горячих источников насосы отводят пар к этой термальной станции — удобный, экологически чистый способ получения энергии.

Погода на севере убедила нас сократить маршрут. В сепаративный список вошли красные холмы долины Вестурдалур и каньон Аусбирги. А началось все с прогулки до вулканической зоны Крапла. Геотермальное (!) озеро Вити (в переводе «Ад») было покрыто плотной снежной шапкой. Оказывается, в Исландии много озер с таким названием, и то Вити, которое по рассказам никогда не замерзает, находится в одном из кратеров вулкана Аскья. Упс))

Дымящиеся равнины Hverir — вот настоящий вулканический ландшафт! Для того, чтобы туда попасть, необходимо вернуться на трассу № 1 и проехав буквально 500 м, повернуть налево. Необычайно атмосферное место!

Аналог известной Голубой лагуны на севере страны — источники озера Миватн. Что интересно, цена на посещение различается в зависимости от времени года. На специальном табло указано, что с 15го мая по 15 октября стоимость выше на тысячу крон.

Посетителей много, но не чересчур. Самое приятное, это осознавать, что ты сидишь в горячей водичке среди склонов, на которых еще лежит снег. Центральный спуск оборудован лестницами, настилом и лавками, а чуть дальше имеются отдельные ванны, где температура воды достигает 40 градусов.

Времени хватает на то, чтобы отклониться с пути и заскочить в таинственное местечко Диммуборгир. Это долина, бывшая когда-то болотом. Лава, протекая по нему и проваливаясь в пустоты, приобрела весьма причудливые формы. Исландцы верят, что там живут их новогодние гномы))

Парк разделен на зоны, но заблудиться в нем легко — все нагромождения камней похожи друг на друг, да и переплетающихся троп здесь в изобилии, поэтому периодически встречаются указатели. Странно было гулять по нему на закате, всюду удлиняющиеся тени и темные пещеры… брр!

На пути в северный портовый город Хусавик нас снова застает закат, и мир вокруг меняется. Вообще, самой главной хохмой поездки стала фраза: «Какая красота, жалко, к концу поездки мы уже не будем каждые 5 километров останавливаться, привыкнем…». Дудки! И в последний день взвизгивали: «Ооо! Как красиво, остановиии!».