| 11/10 Дней/Ночей | 2 Участники |
Я хотела по кольцу объехать всю страну, а на это требовалось много времени. Цена на проживание в Исландии довольно велика, и это касается продуктов первой необходимости — еды, к примеру. По моим приблизительным расчетам, для комфортного Iceland-трипа требуется не меньше 9 дней. Запланированный маршрут выглядел так:
Рейкьявик (с заездом по Золотому Кольцу) — Вик — Хофн — Дьюпивогур — Эгильсстадир — Хусавик — Акурейри — Блёндоус — Рейкхольт — Рейкьявик.
Авиаперелет был совершен с пересадкой через Дюссельдорф, и в прямом смысле мы нагнали закатное солнце. Поспали в самолете всего ничего, а чувство такое, будто сутки прошли. Садимся — вроде светло, но опять стремительно темнеет. В Рейкьявик прибыли после полуночи. У меня есть прекрасная традиция: приезжать в новый город посреди ночи и так далеко от ночлега, как только возможно. И все это лишь для того, чтобы поспешно прогуляться с многокилограммовым рюкзаком в незнакомой темноте… ммм!
В офисе Avis нас встретил русскоговорящий литовец. Забронированного автомобиля в наличии не было, и нам предоставили равноценную замену, того же класса. Те, кто смотрел «Невероятную жизнь Уолтера Митти» поймут мой хохот в ответ на вопрос: «Вам какая, синяя или красная?». Выбрали красную, чего уж тут. Другом и соратником в пути внезапно стала Kia picanta.
Первые умопомрачительные виды встречают еще в городе, а мы удаляемся на восток по трассе № 36.
Сперва хочу заметить, что обочин в Исландии нет. То есть совсем нет. Чтобы остановиться, нужен карман — они могут попадаться каждые пять километров, а могут и подолгу отсутствовать. Не беда, когда виды заставляли подскакивать на сидении, Антон не сговариваясь тормозил и включал аварийку. Туристов в мае мало, поэтому мы никому не мешали. Порой увидеть встречную машину было равнозначно празднику: редкие автомобилисты здороваются, радостно машут руками — как туристы высоко в горах.
Путь плавно привел нас к национальному парку Тингвеллир. Парком в нашем понимании его назвать сложно, вы не увидите тенистых аллей среди деревьев и других привычных глазу вещей. Вокруг — рифтовые ущелья, под ногами — застывшие лавовые волны. С каждым годом в этом месте Евразийская и Американская литосферная плита удаляются друг от друга на 6-7 мм, провоцируя землетрясения и зрительные изменения пейзажа. Мы ходили пешком с одного континента на другой и радовались, как дети =)
Эмпирически насытившись, мы продолжаем путь по дорогам 365, 37 и 35. Издалека видны клубы пара. Нас ждет крупнейший гейзер Исландии — Гейсир. Первое, что мы видим — разноцветную палитру долины Хаукадалур. Почва здесь окрашена во все цвета радуги из-за вымытых водой глин, различных минеральный соединений. Все это наталкивает на мысль, что мы на Марс какой-нибудь прилетели.
Тут вырывается «пуф!» Огромная ветвь воды вздымается к нему и медленно опадает. Это Строккюр — «маслобойная кадка», один из самых активных гейзеров планеты. Люди восхищенно охают и маниакально начинают фотографировать…
Мы провели там около часа — этого вполне достаточно, чтобы нагуляться, пощупать воду, нахвататься впечатлений, — и направились к нашему первому водопаду…
Вот и он: Гюдльфосс, широкий поток воды из реки Хвитау. Я смотрела, переводила взгляд слева направо и справа налево, снова смотрела в упор, но мне казалось, что в глазах постоянно рябит, и я вижу странно яркую, контрастную картинку, далекую от реальности. Мы приблизились и брызги воды стали пропитывать одежду, волосы, лезли в глаза. Вот она — мощь! И наша первая радуга!
Три достопримечательности: парк Тингвеллир, долина гейзеров и водопад Гюдльфосс образуют Золотое кольцо Исландии — самый близкий к Рейкьявику и часто посещаемый туристический маршрут. Мы до сих пор вспоминаем туалеты на парковке, оплата за которые производится через кредитку. Терминал в туалете! Е-мае, это ж правда космос!
Разрешенная скорость езды в Исландии на трассах 90 км/с (по гравию 80 км/ч), в населенных пунктах 50 км/ч, остальные правила схожи с российскими: обязательное использование ремня безопасности, ближнего света
Водопад Селйяландсфосс ожидал нас через 117 километров. По дороге № 30 мы вернулись на трассу № 1, тем самым покинув Золотое Кольцо. Водопад виден издалека, еще с дороги. К этому месту я стремилась всей душой: вода, рассыпаясь, падает с высоты 60 метров вниз, а местоположение позволяет обойти поток и заглянуть с обратной стороны в грот.
К этому месту я стремилась всей душой: вода, рассыпаясь, падает с высоты 60 метров вниз, а местоположение позволяет обойти поток и заглянуть с обратной стороны в грот.
Вечереет, и первый день близится к концу. Прибываем в Welcome Hotel Lambafell: парадные двери открыты настежь, полное отсутствие персонала — это все прелести электронной регистрации. Система такова: при оплате номера на указанный емайл высылают номер комнаты и код, который нужно набрать на замке в специальном боксе. Набираешь и — вуаля! Ключи от номера получены.
Установленные снаружи геотермальные Hot tube абсолютно бесплатны. Сколько я читала про них в Интернете, а тут — вон, прямо под боком! Вода поступает напрямую из-под земли, горячая и чистая.
Окрестности удалось заснять только наутро, ибо после купания мы были без сил совершенно! Итак, наступил день 2.
Через 10 километров прибываем к поселку Скогар, где находится водопад Скоугафосс — широкая лента воды, ниспадающая к нам сверху. По легенде, здесь закопал свое золото один хитрый викинг. Когда его нашел не менее хитрый и удачливый парнишка, ларец исчез! Говорят, предварительно, золото рассыпалось в пучине водопада и именно этим здесь объясняется красочная радуга в солнечные дни.
Ладно, продолжу =) Чтобы подняться наверх, нам пришлось поднапрячь булки и следовать извилистым тропкам (рядом, конечно, есть лестница, но это слишком легко). На тропах установлены предупредительные, но не запрещающие знаки. Интересный подход, исландский.
В журнале Esquire как-то было опубликовано интервью с Клинтом Иствудом: «В Исландии я был на одном водопаде. Вместе с другими людьми я стоял на небольшой каменной платформе, откуда открывался вид на водопад. У многих были дети. От пропасти нас отделяла только натянутая веревка. И я подумал: в Америке они бы обнесли все сеткой и высоченным забором. У них на уме была бы одна мысль: если кто-нибудь упадет, то тут же появится его адвокат. Но там, в Исландии, люди думают так же, как раньше думали в Америке в старое время: если ты упал, ты идиот».
Нам безбожно везло: солнце светило каждый день, в каждой точке по пути следования, прячась лишь на редкие минуты. В такую погоду хочется еще куда-нибудь заехать, да вдоволь погулять!
К останкам американского самолета DC 3 мы не стремились, но страшно хотелось пройтись. Найдём мы что-то или нет — никто не знал, потому как опиралась я на расплывчатее описание блоггеров: «съезд где-то между дорогами номер 221 и 222». Иии… несколько припаркованных машин поселили в нас надежду! Оказалось, что самолёт лежит практически на побережье океана, скрываясь за песочной грядой.
Сам по себе самолет превратился в груду дюраля и алюминия: у него отсутствуют крылья, хвост и вся начинка. Однако, его вид на черном песке, с зияющими провалами окон, навевает особую атмосферу. На удивление, это место хочется советовать к посещению.
Следующим остановкой в пути становится мыс Дирхолэй и близлежащие к нему земли. Справа на фото виднеются колонны Рейнисдрангар, что значит — «Пальцы тролля». По легенде, тролли хотели напасть на судно, перевозящее овец, но не успели, так как взошло солнце и превратило всех их в камень. Исландия на официальном уровне поддерживает веру в существование эльфов и троллей. Большие камни и холмы, по поверьям, являются входами в зеркальный мир. Глядя по сторонам, и правда легко поверить в волшебство. Диковинные пейзажи, в первую очередь, обусловлены вулканическим происхождением острова.
А вот и Вик — самый южный город Исландии. Здесь живет около 300 человек, зато есть церковь, футбольная площадка, пара магазинов и заправка на выезде. Идею заночевать тут отмели сразу: даже усталость целого дня не сморит нас мгновенно, а вечером заняться в городе будет абсолютно нечем. Решено было ехать дальше.
Смена пейзажа произошла неожиданно. Сперва вдоль дороги стали появляться аккуратные башенки из камней. Их становилось все больше и больше, мы уже озирались по сторонам в поисках мифического творца. Как вдруг, на следующей стоянке, перед нами раскинулась целая армия.
Оказывается, в этих краях была ферма, которую стерло с лица земли извержением вулкана, и поэтому (!) на ее месте люди собирают башенки из камней, чтобы их путешествие было удачным.
Логику мы не уловили, но башенки заделали.
Продвигаясь все дальше на юго-восток, мы лицезрели как меняются природные ландшафты. Каменистые сухие участки плавно превратились в заросли мягкого мха. Лично мне он напоминал уложенных штабелями овец. Едешь, а мимо овечки проносятся, смазываются, скачут: «бее-бее».
При первой же возможности мы остановились потрогать тот самый опасный мох, от которого местные нас стращали держаться подальше. Нарастая мягким одеялом поверх скальных трещин и острых камней, он скрывает от глаза все опасные участки. И каждый год туристы неустанно травмируются из-за неуважения к флоре собственной неосторожности, наступая на прочные с виду наросты и угождая в различные трещины и ямы. Вон, даже на обычной стоянке тропинки специально огородили.
В крайне живописных местах попадаются заброшенные домики, жилые усадьбы отъявленных мизантропов, и так называемые «летние дома», вперемешку. У многих исландцев есть эдакие дачи в горах, куда можно уехать, когда сойдет снег и заметно потеплеет, — наслаждаться единением с природой.
Следующим пунктом назначения был Скафтафетль — второй национальный парк Исландии, с довольно крупным лесным массивом. Исландским лесом нас не удивишь, не зря среди местных бытует поговорка: «Если вы заблудились в исландском лесу, встаньте во весь рост и найдете выход!»
Уже издалека виднеется Черный водопад, Свартифосс. Базальтовые колонны вокруг него имеют по шесть четких граней и выглядят весьма футуристично.
Kia picanta прекрасна! И яркая - что огромный плюс на дороге с интенсивным движением - в красных врезаются сильно реже, говорят специалисты по страховке. Чтоб не испытывать тесноты.. Внушает! А ведь там рядом ещё и водопады! Ощущение, что могут жулики пользоваться.. Аж радуга появилась. 
